2026-10-18 19:00:08 分类：百科知识
车刚停在昭潭镇的路口，风就吹过来了。
软的。裹着点青绿色的香，顺着衣领往脖子里钻。我本来是冲着上游浅滩的野樱桃花去的，脚底下踩着被雨打湿的青石板，走着走着就忘了要去的方向。
巷口的艾草香，是从坡上采来的嫩尖
顺着香拐了两个弯，就看见张婶蹲在土灶边的小板凳上。面前的竹筛摊着半团青绿色的面，旁边的搪瓷盆里堆着焯好的艾草，水色是深绿的，像把整个春天的颜色都揉进去了。
我凑过去搭话，她抬胳膊擦了擦额角的汗，说这艾是前三天趁着晴好，爬后坡采的刚冒头的嫩艾尖，老一点的梗子都掐掉了，采回来要焯三回水，每回都要换干净的山泉水，最后一遍要丢一小撮小苏打，不然蒸出来的粿皮会发暗，没这么鲜亮。
揉面的粉也不是超市买的现成货。是她家去年收的晚稻，晒够了三个大太阳，自己扛去镇上的磨坊磨的晚稻粘米粉，揉的时候要一点点加焯艾的温水，揉到面团能拉出半透明的薄皮，才够糯。
她边说边揪了个拇指大的小面团，丢进灶膛边的热灰里。烤得表面鼓起来了，就用火钳夹出来，在手心来回倒着吹。
烫。
我接过来的时候指尖都被烧得发红，咬开的瞬间，纯粹的艾香裹着灶灰的烟火气扑进嘴里，没有馅，就是简单的面香，糯得能拉出细的丝，一点都不粘牙。
池州昭潭镇农户土灶边摆的松针蒸屉清明粿
张婶说，以前镇上的小孩一到清明前，就跟着大人上山采艾，跑的满头汗，回来就等着吃烤的生粿，那时候的小孩啊，能蹲在灶边等半个钟头，就为了这一口热乎的。
包进去的馅，藏着各家攒了一冬的香气
面揉好了就该包馅。张婶家的馅摆了两个粗瓷碗，一眼望过去就闻得到香。
咸的那碗是前一天晚上就炒好的：腊月里腌的五花肉切了小丁，熬出透明的油，再把刚挖的春笋切了细丁，混着自己家晒的梅干菜一起炒，干香干香的，油都浸在菜里，一点都不腻。甜的那碗更简单，去年炒的黑芝麻磨成粗碎，拌了点自己熬的麦芽糖，捏成团子冻在冰箱里，包的时候揪一块塞进去，蒸好就能流心。
说实话，我之前在市区的超市买过那种真空包装的清明粿，真的难吃到离谱。皮是发灰的绿，艾味淡得像兑了两滴色素，咬开的馅全是湿哒哒的酱油味，吃一口就腻得慌。
“哪能比啊。”张婶笑着把擀好的粿皮摊在手心，塞一团馅进去，捏出一圈细细的褶子，”我们这做粿，都是自家吃的，哪会放那些乱七八糟的调料。”
包好的粿要一个个整齐码在铺了鲜松针的蒸屉上，松针是当天早上从后山的松树上折的，闻着有股清苦的香，蒸的时候香气渗到粿皮底部，就不会粘屉，还能多一层味道。
镇上的老规矩，清明前三天做的粿，要先盛一碗摆在堂屋的供桌上，再给左邻右舍送几个。你家送咸的，我家回甜的，半条巷子走下来，手里能攒好几个不同口味的粿，味道混在一块，就是清明的味道。
昭潭清明粿切开后露出的梅干菜腊肉馅断面
刚揭锅的粿，要配着粗茶才不腻
刚揭锅的粿，要配着粗茶才不腻
蒸粿要守在灶边。二十分钟，火候不能大也不能小，火太猛的话粿皮会裂，火太小的话馅的香味出不来。
张婶掀蒸屉盖的瞬间，白汽轰一下涌上来，把她的老花镜蒙得全是雾。松针的香、艾的香、馅的香混在白汽里，扑得人满脸都是，连眼睛都要眯起来。
刚蒸好的粿不能马上拿。要摆在竹筛上晾个两三分钟，等皮有点韧劲了，才不会粘得满手都是。张婶给我倒了一搪瓷缸的后山采的野粗茶，茶叶是去年春天炒的，带着点焦香，泡出来的水是浅黄的，冒着热气。
我咬了个咸馅的。皮的糯，艾的清，笋的鲜，腊肉的咸香，混着松针的微苦，配一口粗茶，一点都不腻。
本来计划当天要赶去浅滩看樱桃花的，结果蹲在张婶家的土灶边，从上午待到太阳偏西。吃了四个粿，带了半袋要走的时候，张婶还往我包里塞了两个烤的生粿，说路上饿了吃。
走的时候回头看，巷口的家家户户都在蒸粿。白汽从各家的烟囱里飘出来，混着小孩追跑的笑声，有人举着半个粿，沾得满手都是绿的艾粉。
风又吹过来了。
还是那股软乎乎的香。
我攥着包里温乎的粿，踩着青石板往路口走，远处的山是浅绿的，溪里的水响得很。
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文章名称：踩过昭潭镇的青石板，等一笼刚揭锅的清明粿
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